スチール板、フリクションプレートの状態
一部スチール板にフリクションプレート(ケブラー)から削られたレコード盤のような筋がつくようになりました。クラッチシェル側にも筋がついています。
布巾で拭けば取れるのですが、数十km以内走行しただけ不着する事が確認できました。
↑左上~上側のみ筋が濃いのですが、右~左下が薄いのは拭き取って撮影した後のためです。
筋は円盤状に均一についています。
やけに1,2枚だけフリクションプレートの色が変色して画像の状態になっています。
こちらも筋を拭き取った後です。
フリクションプレート単体でみますと溝がありそうなのですが、
こうなったら全交換した方が良いでしょうか?
貧乏性なので、もったいなくなかなか交換に踏み込めないのですが、
よろしくお願いいたします。
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ありがとうございます。関係してくるんですね。
改めてベルトの動画を見やすく撮影しなおしてみたのですが、これでも張っている感じになりますか?
今日は曇りで涼しかったのですが、10km走行した時のベルトの張り具合です。
https://15.gigafile.nu/0902-d96031efd58592fe171cf4047b0376ec3
https://15.gigafile.nu/0902-c703676c9cf807f8918e9ed269b64e1b1
https://15.gigafile.nu/0902-b0a4abee7a0093fe567d1b0495fb343f1
よろしくお願いいたします。
キックが重くなるのは多分ベルトです…
エンジン内のフリクション増大によってキックが重くなるようだと多分焼付きの原因になるレベルなんで、ありえないと思います。
渋くなるのは大体プライマリーかミッション関係ですよ。
オープンベルトの場合思いっきりクラッチの切れとかにも関係するので要注意です。
あとはそうですねー
結構メンテナンスしてもいい頃かもしれないんで、気がついた部分の部品を交換していくのはいいことだと思いますよ!
そろそろ涼しくなってきましたし整備するにはいい時期かもしれません。
ありがとうございます。
お陰様でアジャストスクリューは良い感じになりました。
暖気後のベルトの張り具合を確認しようと動画を撮影したのですが、肝心なバッテリー切れになってしまいました。申し訳ございません。それでも動画がぎりぎり残っておりますので、ご確認いただけると嬉しいです。https://6.gigafile.nu/0831-cbcc7dbd5322878c07b3223c22bf70837
フリクションプレートに軽くオイルを手でつけつつ、一部はオイルに浸したす事で無事にギアチェンジは良好になりました。BDL製品のプレートは、かなりオイルを吸収しますね。
そして、良く見てみますとアイドリング時にクラッチを切った際にリリーシングディスクにうねりが生じてしまっていたので、スプリング10本と3本のナットを新品に交換してみたのですが、まだ少しうねりが生じてしまっています。
新品で購入したスプリングの長さは問題ありませんでした。3本だけ長く工夫されているのか少し長くなっていますが、上手い具合に対角線上に組み付けています。それでも多少うねりが生じてしまっています。
ですが、ジャダーも一度もなくクラッチの切れ、繋がり、ギアチェンジは問題ないのです。1速にすると回転せずに、しっかりストップしています。このまま良好であれば、少しうねりが生じていても気にする必要はないでしょうか?クラッチを切って手で回していみると1箇所だけ少し出っ張っている感じになります。
プレッシャープレートの厚みを締める事でウネリは少しマシにはなっています。
そして、クラッチハブナットのオイルシールからなのか?
正確にはわからない所なのですが、シェル内にオイルが充満していました。
少し前に質問した際にもフリクションプレートをオイルへ浸した際にも同様の経験をしました。この時は装着時にオイルを拭き取らずに、そのまま装着したので当然だと思っていたのですが・・・(この時の対策はプレートを全て脱脂後に一切でなくなりました)
今回も最初はプレートを手で塗りつつも、少しだけ袋内でオイルを垂らして付着させてしまいました。
これが原因でしょうか?きちんと雑巾につかなくなった事を確認して拭き取ってから装着したのですが、フリクションプレートが密着する事で吸収したオイルが出るなんてことはあるのでしょうか?
吸収によるものであれば何度か乗って拭いてを繰り返せば、その内でなくなりますか?
試しにハブナットに雑巾をあててみると、ほんのりオイルが付着する程度でしたので、ハブナットではないような気がしていますが、まだ真相は分からないです(すみません)
フリクションプレートへ吸収したオイルが擦れる事でシェル内へ漏れる可能性はありえるものでしょうか?
フリクションプレートに雑巾をあてても完全に乾いています。
シェル内の一番奥側よりも円形○全体に満遍なくオイルが塗ってある感じになっています。
フリクションプレートには全然付着しておらず、フリクションプレートはハブスタッドを入れる穴部分に乾いたオイルが、ほんのちょっぴりダラ~っ黒く垂れた滲み程度で側面全体には付着しておりません。
スチールプレートの切れている部分からシェル内部の○に満遍なくオイルが充満してました。シェルは外側のフチ部分までオイルがでている感じです。試しに出先で拭き取って数キロ走行するとシェル外側の丁度スチールプレートが切れている部分のフチに点、点、点とスチールの出っ張りから外に出ている感じでした。しばらく走行すると回転でオイルが○に繋がります。
外まで溢れ出ててミッドステップまで飛び散っている感じでした。約10数キロ走行するとシェル内部の円形上のみ満遍なくオイル状態でした。フリクションプレートには全然付着していません。変わらずギアチェンジ、繋がり、ジャダー等も全然ないです。
ハブナットシールからなのか?フリクションプレートの吸収したオイルからなのか?不明なのですが、
どちらが多いものでしょうか?
仮にハブナットシールからの場合、あまり良くない方法だとは思うのですが、
下記の方法でトライしてみたいと思っています。
http://rockabeat.net/shovel/%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%8f%e3%83%96%e3%83%8a%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%ab%e4%ba%a4%e6%8f%9b/
この場合、埋め込み時は工具なしの手だけで奥まで押し込めるものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答が遅くなって申し訳無いです。
アジャストスクリューはクラッチの繋がる所を調整(繋がり具合)するものではないのですか?ノンロッカークラッチの場合、踏み込んで徐々に足を離していく繋がりポイントの調整と思っていたのですが、これは間違っていますか?
はい。この認識でいいですよ。ただし、その調整範囲にも決まりがあるのです。クラッチリレースフィンンガーの位置が適正であり且つ常に押していない範囲での調整となるんですが、コレがまたフットクラッチの場合だと難しいということです。
遊びの範囲が広がってアジャストスクリューがプッシュロットを押していなければなんでもいいっていつとちょっと言い過ぎですが、こんな認識でいいですよ。
ベルトのはりはまず温感の時に見てみましょう。この時に真ん中をもって上下2cm、ないし1cm程度動けばいいと思います。
調整後、冷えた状態でまた同じようにベルトの真ん中を上下に動かしてみてください。多分びっくりするほど動くはずです。ゆるくてまずいんじゃないかって思うレベルです。この時の感覚を覚えておけば冷えているときでも調整は可能です。
で、工具なんですが管理人は基本的につかっていません。ベルトの場合伸び率が極めて小さいためある程度力をかければそれ以上はそうそう伸びませんので、適当な力加減でも十分にハリの確認はできます。
まずは試しに冷えている時と温まった時のベルトの張りをかるーい気持ちで確認してみてください。
色々と詳しい解説ありがとうございます。
アジャストスクリューの戻しはハンドクラッチ以外は大きな影響はなかったんですね。
管理人さんの分かりやすい回答をみて勘違いして理解していた部分があるので、お聞きしたい事があります。
アジャストスクリューはクラッチの繋がる所を調整(繋がり具合)するものではないのですか?ノンロッカークラッチの場合、踏み込んで徐々に足を離していく繋がりポイントの調整と思っていたのですが、これは間違っていますか?
例えば、アジャストを緩めすぎると遊びの感覚が大きくなると思いますので、
クラッチの繋がりが緩やかに繋がる(足を最後まで離した所の遅めに繋がって余裕ができる)
逆に
締めすぎると遊びの感覚が少なくなると思いますので、
足をちょっとでも離した瞬間の最初の方で繋がる(繋がりが早めになる)
この繋がり具合を調整しているものだと思っていたのですが、誤りでしょうか?
それとも単純にクラッチを切れる所(ポイント)のみを調整してるだけでしょうか?この辺がいまいち理解していませんでした。
ベルトのハリ具合なのですが冷間時は、どのくらいの遊びが適切でしょうか?
2インチのオープンベルトになります。
下記の工具が手元にあったのですが、これと定規で計測すれば正確でしょうか?
ベルト中央の上から下に、この工具をあててゲージの0が入り込む所までの力加減で押せば良いですか?
よろしくお願いいたします。
いつも分かりやすい回答ありがとうございます。
ご指摘の通り新品に交換してから暖気後のギアチェンジだけが渋くなってしまいました。オイルに浸した状態だと調子は良く脱脂後に極端に渋くなってしまったので、これがクラッチが切れていない証拠だったんですね。
恥ずかしながらベルトのはりは一度も確認した事がなかったので、次回乗る時に確認してみたいと思います。また新たなアドバイスありがとうございます。
後ほど調べてみたいと思っているのですが、仮にハリすぎていた場合は簡単に調整できるものですか?
改めてフリクションプレートにオイルを指でとって薄く塗ってみたいと思います。
スチールプレートの向きも関係なかったのですね。
スプリングを押している3本のナットはクラッチの切れとは関係なかったのですね。
これまでの経験から21mmがベストと分かっています。
おそらくですが、ここで斜めに押されディスクが離れていないんじゃないかと思います。>コレの原因はクラッチのプッシュロットとアジャストスクリューの当たり方です。ここが真っ直ぐあたってないとかそんな事が原因になります。ここでアジャストスクリューの交換であったり、なんとか真っ直ぐ当たるようにゴリゴリ手でリレーシングディスクを引っ張ったり叩いたりして(がばがばスタッドに刺さったのをスプリングで押し付けているだけなんで結構かんたんに動きます)真っ直ぐ動く位置に調整しましょう。コレが4速クラッチの切れない要因の第一位です。ちなみに第2位はベルトのハリすぎです。ちょっとやってみましょう。
ありがとうございます。アジャストスクリューが切れの要因一位とは・・・勉強になります。まさにご指摘の通りでして1箇所だけ明らかに出っ張ってナナメになっています。
アジャストスクリューはベアリングがないタイプなのですが、あたり方も関係していたのですね。手で触った時は段付きはなく真っ直ぐになっていた記憶があるのですが、少し前に分解した時の写真になります。
そして、10本のスプリングの長さも計測してみたのですが、
・42.8mm
・43.1mm
・42.9mm
・43.5mm
・42.6mm
・43.2mm
・43.3mm
・43.1mm
全てバラバラになってました。
ハブスタッドには段付きは全然ないです。
よろしくお願いいたします。
管理人さん、何度もすみません。
ギアチェンジだけ渋い感じなので、お聞きしたい事があります。
発進時の半クラからギアの繋がりは問題なくジャダーも出ないのですが、走行しているとギアチェンジだけ渋い感じになってしまいます。
クラッチを切って1速にするとプレッシャプレートは、しっかり止まっています。
最初に新品のクラッチプレートをオイルに浸した状態で、そのまま拭き取らずに装着した時はギアチェンジもスムーズでした。
ただ、問題がありまして20km試乗してから気づいたのですが、足元にオイルが飛び散ってしまったので一旦バラしてパーツクリーナーでクラッチプレートとスチールプレートを脱脂してから乗ってみたのですが、どうもギアチェンジだけが渋い感じです。
冷間時の乗り始めは、すんなり軽くて調子が良いのですが、乗っていて暖気されるにつれて徐々にギアチェンジが重くなる感じです。ちなみにエンジンをかけない状態の時のギアチェンジはスムーズです(走行中にギアダウンする際にクラッチプレートとスチールプレートが稀にしっかり噛み合ってない?ガガガガガ音がします)
そこでお聞きしたいのですが、クラッチプレートをオイルに浸している時はギアチェンジの調子が良かったので、再度オイルを塗ろうと思っているのですが、管理人さんはクラッチプレートにオイルを薄っすら塗るという事だったのですが、オイルを手につけてクラッチプレート両面の全体に薄っすら塗る感じでしょうか?これだとオープンで飛び散らないですか?装着後は問題があるまでは、ずっと拭き取らなくても問題ないものでしょうか?
スチールプレートは切り欠きの角が丸みがある面と
↓切り欠きの角が尖っている面があるのですが、
丸みがある方が車体側の向きになりますか?
最初に質問した時に手でプレッシャープレートを回してみたら硬かった問題については
ちょっと実験して判明したのですが、クラッチプレートやプレッシャープレートを外したハブ単体ではスラスラ回る事が確認出来ました。クラッチプレート4枚とスチールプレートを3枚まではスラスラ回るのですが、残りの2枚を入れると回転が渋くなる事が確認出来ました。
↓動画になります
https://34.gigafile.nu/0826-baeb49c1377e18a39a4e91e9bba113c6a
ちなみに教えて頂いたクラッチを切ったままキックをした感じでは引っかかりもなく問題なくスラスラ回っています。手で回す際には3本のナットを少し緩める事で、最初より回転はマシになりました。
ただ、BDL製品の独特の問題なのか?最初にオイルを浸した状態のまま取付した時の方がギアチェンジもスムーズでした。
そして、プレッシャープレートを見てみると回転が少し平行ではなく1箇所だけ出っ張りがある感じがありました。ナットは平行に締めているのですが、この場合はスプリングを交換した方が良いというサインでしょうか?
もう1つ気になっているのですが、アジャストスクリューの戻しはクラッチの繋がりだけでクラッチの切れの良さには関係してこないですか?例えば、1/2回転戻しから1/4戻しにする事で切れが良くなるといった事はないですか?プレッシャープレートは純正タイプではないシルバーの物なのですが、管理人さんの経験では何回転戻しが多かったですか?
よろしくお願いいたします。
クラッチを組み終えた後に
クラッチを切りながらキックして確認すると見かけるのですが、これは何の確認をしているものですか?この時、ニュートラル状態でクラッチを切れば良いのですか?そして、クラッチを切りながらキックして何が分かるものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
正直なご回答ありがとうございます。
確かに古いクラッチ板では不必要に回転数が上がる事はなく、クラッチの繋がりから半クラ、ギアチェンジ、ジャダー等の不満の症状はなく、まったく問題なかったです。
しばらく様子を見て何か分かった事があれば、ご報告したいと思います。
ありがとうございました!
ありがとうございます。
最大限の力を入れて回してもクラッチは、ほんの少ししか動かないです(笑)それでもお陰様で調子が良いです。
今回、クラッチ板一式を交換した事で、新たに発見した事がありました。
これまで一定速度で走っている時に限りマフラーからアフター音(ポンッ)、(パンッ)みたいな音がしていたのですが、クラッチを新品に交換した直後から一切音がしなくなりました。クラッチ板等を新品に交換する前までは毎回乗る度に鳴ってました。エンブレを強くかけた時にも鳴る確率が高いです。
この症状は一定速度で走っている時やエンブレを強くかけた時にしか鳴りませんでした。走行中しか確認出来ないのですが、明らかに音はプラグやコイルがNGになる点火系不調の時に鳴るマフラーからのアフター音と、まったく同じだと思っています。
最初はプラグ、点火系、セッティングが薄い問題、気温の問題、マフラー内に残った不完全燃焼のオイルからではないか?と疑ってきて1つずつ問題を潰していったのですが、
プラグ、点火系、セッティングや気温の問題ではない事までは判明しています。マフラー内に残っている不完全燃焼のオイルは洗っていないため不明のままです。
結局、何が原因だったのか分からないままなのですが、フリクションプレート、スチールプレートを新品に交換した直後から音が一切鳴らなくなりました。
クラッチが原因でという理由から、このような事はありえるものでしょうか?
古いフリクションプレート&スチールプレートはクラッチの切れ、繋がりは最大8ヶ月間はノーメンテで平気だったのですが、8ヶ月経過した頃には必ず清掃しなければいけない状態でした。但し、8ヶ月経過して不調の際に清掃すれば絶好調になります。これを繰り返してきました。以前に管理人さんの回答は基本は雨の日に乗る以外はノーメンテとあったので気になってました。
よろしくお願いいたします。