イグニッションキーONでバッテリー容量を消耗してしまうトラブルはありますか?
イグニッションキーの故障トラブルとして電源がつかなくなるといった事はあると思うのですが、電源をONにした後に数秒~数分経過しただけで、バッテリー容量がすぐ消耗してしまうようなトラブル経験はないですか?
イグニッションキーに限定せずとも他のパーツが悪さをしていて、すぐにバッテリーの容量がなくなった等のトラブル経験があればお願いします。
よろしくおねがいします。
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冷えててこれだとちょっと張りすぎのような気もしますが、まぁとりあえず今はいいかな。てか確かにギコギコ言うのが気になります(笑)なんだろ?ベルトがこすれる音かな。
かかった瞬間はまぁあんなもんですよ。掛けてアクセル触らないでアレだけ打つのであれば問題ありません。
さてさて、こりゃドツボですね。
症状をちょっとまとめます
- 冷えている時の始動性が異常にわるい。でもかかる時はサラッとかかる
- キックがどこか引っかかる。もしくはなんか重い
- かかる時のかからないときの振れ幅がでかい
- かかれば割となんでもない
- 症状が出てきたのはここ最近。それまでは問題は出なかった
まとめると冷間時の始動性の異常な悪さってことになるかと思います。そしてこの対策として以下の作業をおこなった。
- 点火系の総点検。交換。財布に痛い…
- 燃料系、キャブの総点検
こんな感じでしょうか?
残りはエンジン、となるんですが、どーも症状が安定しないので安易にエンジンとも言い難いところです。ここでもうちょっと煮詰めるために…
- かからない時とかかる時にキックの重さや感じに違いはあるか?
- 10キロ程度(この際4~5キロ程度でも十分)乗った場合に症状に変化があるか?
- かける時にガソリンより更に良く燃えるCRCをベンチュリー内に入れて始動をしてみる
って感じになるかと思います。特に③についてはキャブの異常を切り離すためにやってみるべきです。簡単ですしね。もしこれで簡単にかかるようであればいよいよエンジンを疑っていきます。
たまたま諦めかけた時に撮影しようとして撮れた動画なのですが、
運良く掛かる時はこんな感じで、あっさりなんですよ。
https://d.kuku.lu/0384695eaa
もう1つの動画です。
https://d.kuku.lu/c668f3879c
でも、気のせいなのかもしれないのですが、
掛かった瞬間が弱い気がしますが、これも気のせいなのか
訳が分からなくなってきました(笑)
早速のご回答ありがとうございます。
こんなもんなんですね。
ベルトの張りはこんな感じです。
https://d.kuku.lu/f067ccea23
触るとギコギコいっているのが、ちょっと気になりました。
よろしくお願いいたします。
ハブを回している時の音ですが、ちょっと動画で判断が難しいですがこんなもんかなって音です。裏側でハブとシェル部分がこすれる音とベアリングの音がしているような気がする。ラムジェットリテーナーの高さがしっかり組まれているようであればこの程度の音は出るかと思います。
クラッチを切ってのキックはこんなもんです。
普通のキックの回転ですが、ハーレーって実はこの程度しか回らないんですよ。ほとんどクランキングしないので正常です。この程度の回転しかしないからキックが踏めるってのもあるんですが改めて見るとほんとにまわらないですよね。
てことで動画で見る動きはほぼ正常です。圧縮も見る限りではしっかりしてくる臭い。でもなんかしぶそうな感じですねー。ベルトが結構はってそうそうな感じですが、そのへんは大丈夫でしょうか?
ありがとうございます。先端は分かりづらくてスミマセン。
管理人さんのご理解頂いている通りネジの先端になります。
勉強になります。
ガバナは、そんな事があるんですね。勉強になります。
管理人さん、1つだけすみません。
新品コイルに交換してしまったので本題とは関係ないのですが、
古いコイルの測定で今までにないパターンだったので気になりました。
古いコイルの一次側を測定すると根本(圧着端子が挿さる部分)の数値は正常なのですが、一番外側の先端同士の抵抗を測定すると数値が安定していませんでした。
この場合、コイル故障と判断できますか?
分かりやすくありがとうございます。fpsが関係してるんですね。
これまたサンプル画像が面白いですね(笑)
コイルは装着する前に古い物と新品で抵抗値を測定しています。どちらも正常で新品と抵抗値の差が、ほとんどない感じでしたね。
思い返してみるとコイルを新品に交換した直後は、いつもの感じですぐ掛かったんですよね。ただ、次の日にTRYしたら、いくらキックしても掛からなかったので、こりゃ違う原因だなっと思って、すぐ古い物へ戻しちゃったんですよ。
なので、もう一度チェックすべきですね。
色々とすみません。
ありがとうございます。
本日ダイナSを新品に交換してみたのですが、だめでした。
最初にマフラーから破裂音が1回しただけでした。以前もこんな感じです。
古いダイナSをテスターで測定してみたのですが、新品と状態が変わらなかったです。
コイルまでの電圧はトッポさんの言う通り1V以内、自分の車両は0.2-0.3V以内でした。点火信号を送っている時はバッテリーにほぼ近い数値で離れている時は0.3V以内とマイナスの方も0.8~1.4Vで正常のようです。
ダイナSのプレートを外して(-)配線の導通と抵抗もやってみたのですが、抵抗値が14KΩでした。導通もしていなかったので正常だと思います。これが導通しているとダイナSのパンクだと分かりました。
新品のダイナSへ交換しても掛からなかったので、また古いダイナSに戻したら掛かりました。そして、意図的にエンジンを切ってみたのですが、今度はまったく掛からなくなりました。昨日と違うパターンですね。
管理人さんとトッポさんにお尋ねしたいのですが、動画で火花を撮影したことはありますか?もしありましたら火花が飛ぶ度に、はっきりと火花が出る度に必ずデジカメに映り込みますか?
管理人さんからのアドバイスを思い出して点火調整の状態で連続で火花を試してみたのですが、なぜか火花が出ているのに動画に写らない事がありました。目視では毎回、火花は見えますがデジカメには音だけ鳴るだけで写らない事が分かりました。よっぽど古い画質の悪いデジカメならありえそうですが、動画に火花が映らないと火花が弱い事になりますか?
ですです。勉強になります。
バッテリーの満充電を何度も繰り返してからプラグを新品にして何度かキックを試してみたらエンジンが掛かりました。
ただ、いつものようにすぐ掛かった訳ではなく苦戦して、ようやく掛かった状態でしたので何かがおかしい状態なのは間違いなさそうです。別の日にも何度か始動をトライしてみます。
トッポさん、すみません。
ダイナSのトラブル時に以下の事を試していたら教えて頂きたいのですが、
エンジン始動後に不意なエンストではなく意図的にエンジンを切ったりしましたか?
その場で、すぐにエンジンを掛けると掛からなくなる症状になりましたか?
不意なエンストだったら調子が悪い状態で掛からなくなると想像がつくのですが、意図的なエンストでもすぐ掛かるのかどうか、ちょっと引っかかっています。当然、故障前兆なので調子が良い時と悪い時で落差がありそうな気もしますが、もし試していたら教えてほしいです。
さっき試した限りでは意図的にエンジンを切って再始動すると、すぐにエンジンが掛かる状態でした。何度も試しましたが、問題ないようでした。
ただ、冷間時の始動がありえないくらい時間が掛かったので、何かがおかしいです。
もう1つ気になるのが車両にはデジタルの電圧計をつけているのですが、キーをONにすると徐々に電圧が下がっていく感じがちょっと気掛かりでした。いつもは、どんな感じだったかチェックもしていなかったので分からない所ではあるのですが、
キーONにすると13.30V→13.0V近くまで0.1Vずつ徐々に下がっていきました。コイルまでのプラス電圧は12.7V前後で安定しているのですが、ちょっと?です。
よろしくおねがいいたします。
これまでの経験からのアドバイスありがとうございます。
ダイナSの故障て完全にパンクでプラグに火花が出ないと思っていたんですが、壊れかけだと、そんな症状がでるんですね~。勉強になります。
ダイナSから出ている配線とプラス配線の圧着端子だけはつけ直したのですが、まだ本体は検証してませんでした。点火調整をした際にもローターを回した際に火花がでていたので疑ってもみなかったです。
バッテリーと一緒にダイナSも疑って検証してみます。
ありがとうございました。