ここ最近なんかシフトまわりの質問が多い気がする。
まず強引にシフトチェンジするのはやめておきましょう。シフトチェンジ不可で乗れないのであればバイクに乗らないほうがいいですよ？更に修理箇所が増える可能性があります。

症状としては今まで全く問題なかったけど、ミッションの中身には手をつけてなく、プリマリ―の中だけいじったらギヤが入らなくなったってことでしょうか？

となるとやっぱり疑わしいのはプライマリーの中、特にクラッチのキレになります。てかシフトが入りづらい場合は8割がたクラッチのような気がしてきた。

ってことで、クラッチが切れない原因を考えていきます。

まずは交換直後ってことなので、プライマリーチェーンの貼りチェックです。新品に下とのことなので、初期のびやなんかも考えてもう一度チェックです。
仮に張り過ぎだとクラッチシェルが盛大に引っ張られてとんでもない負担ですし、クラッチのキレも悪くなります。

プライマリーチェーンもリアチェーンと同じように伸びているところとそうじゃないところがあります。

できれば回しながら一番張るところを探して調整するのがベストです。
また、あったまった時にかなり極端にパンパンに張るという特徴があります。もし冷えている時に調整しているなら、一度あったまった時に張りの確認をするべきです。

この辺がうまく出来ない人が多くて、あったまった時にもうコレでもかというくらいにチェーンが（なんならオープンベルトでも）パンパンに張っているケースが近年多いです。

昔はそんなことなかったんですが、ネットで何処かに間違った情報が飛び交ってんのかな―、ともかくあったまった時に一度調整することをおすすめします。

ほんとにねー、ベルトもチェーンも張りすぎなんてマジで百害あって一理なしだからね。なんであんなに張りたがるのか理解に苦しむわ。

話がそれました。

次はクラッチ。

95年ということですから、古いクラッチとは比較にならないほど完成されているので、切れなくなるってケースは結構少ない（逆の滑るは稀によくある）のですが、今回色々新品にしているということなので、こっちもチェックです。

まずクラッチハブとシェルが適切に取り付けられているか
また、その間にあるベアリングは正常か

この辺は大事です。ゆるゆるだあったり圧入が甘いとクラッチのキレに直結します。

次にクラッチの中身。

張り付いているプレートが多数ないか？
引っかかり等でスムーズに動かないやつはないか？

この辺を重点的にチェックしてみましょう。

続いて調整

これもなれないと結構難しい。ざっくりと手順を書いていくよ。

まず、クラッチ側の調整ネジをゆるゆるに完全にフリーにする。続いてクラッチワイヤーの調整を利用して・・・構造が理解出来ないと難しいかもしれないけど、クラッチランプが動くかな？ぐらいまでのところでワイヤーを調整する。

この後にクラッチ本体のアジャスターナットを調整。

レバー取り付けて握りぐわいみて完成！って感じす。

ここまでやればクラッチはほぼ切れるようになるはず。

ともかくクラッチが絶対にきれいているかどうかの確認が先決です。確認方法がよーくわからん！ってことんであれば、また解答します。