お？

お久しぶりです。元気にバイクに乗っていたようで何よりです。

確かに手動式から足動式に交換すると当然一気に乗りづらくなりますよね。しかしリベラか…部品もちょこちょこ欠品が出てきてて、元リベラの社長が初めたアメリカンプライムには期待したいところです。

んで、

摩耗しているフリクションディスクをあまり摩耗していないフリクションディスクの場所と変更しても問題ありませんか？

問題ないですよー。なぜここを順不同にしなければならないのか理解に苦しみます。
この場合問題にするべきはなぜ一番外側のフリクションプレートだけがなぜ減るかの原因です。これを優先して修理するべきでしょう。

もしスチールディスクとのあたりがどうのこうので問題にするとしましょう。でもこれって裏を返せば今までどうりに組まないとあたりがズレるほどスチールプレートが・・・癖があるっていえばわかりやすいのかな？要はひん曲がっているとか表面が荒れているって事なんじゃないでしょうか？

そんなの交換するか直すべきですし、ちゃんとしたプレードならこんな相性問題なんておきません。タイヤのローテーションみたいなもんだと思って位置なぞ気にせずガンガン組みましょう。

次に

0.10-0.20インチにするようですが、この高低差をどのように計測すればいいのでしょうか？

これはダイヤフラムスプリングの一番外側（外縁）と内側のスプリングを押せているプレートの高低差って考えで良いです。

図り方はテキトーなまっすぐそうな板をスプリングを抑えている板の外側って言えばいいのかなー、に当てて、まっすぐスプリングの外縁まで伸ばしその高低差を測る感じ（わかるかこれ？）。

でもまぁあくまでも個人的にですがあんまり気にしなくていいです。プロクラッチはそもそも性能上ただのショベルにはオーバークオリテイです。ましてやオープンプライマリー等で軽量化しているショベルにはもったいないほどの性能です。

ダイヤフラムスプリングが逆反りしない用に組んどきゃとりあえず十分なプレッシャーとストロークが得られるので適当い組んじゃいましょう。

んで、最後にジャダーです。

ここ最近、BDLやリベラ、バーネットなんかもそうですが、4速クラッチ用のフリクションプレートの多くが英語表記でdry/wetになっているものが多いです。湿式でも乾式でも使えるってことですが、なーんか使ってみるとほどんどが湿式用をそのまま流用しているような感じです。

もうオイルビタビタで使えと。

これ、乾式で使うと思いの外減るのが早いし、ジャダーも酷い。

手なことで組む際にはそれはもうたっぷりとオイルを塗ってください。つーか漬けてもいいぐらいです。実際に物によってはオイルにつけてから使えって書いてあったりしますし。

こんな感じです。

久々に飲んで回答しちゃったｗ大丈夫かな